Siempre se habla de aprender lecciones en la vida a través de experiencias propias o ajenas. Yo aprendí algunas gracias a mi bajo.
Mi fiel cinco cuerdas es un Curbow, diseñado por el fallecido Greg Curbow para ser fabricado por la fábrica de Cort en Corea del Sur. Cuando estaba en el proceso de comprarlo, mis otras opciones eran un Steinberger Spirit XZ-25 y un Tobias Toby Pro 5. Pero cuando tuve el Curbow en mis manos, ya no hubo vuelta atrás: había encontrado lo que siempre quise.
Puedo decir con propiedad que tanto el Tobias como el Steinberger iban a necesitar modificaciones para adaptarse a mis exigencias, pero el Curbow las satisfizo de inmediato. Y como en las relaciones humanas, cada una de sus virtudes es a la vez un defecto según como se quiera ver.
Y es que mi Curbow me enseñó que las cualidades simplemente existen: son nuestras actitudes lo que hacen la diferencia entre la virtud y el defecto, del mismo modo que algunas personas “perseverantes” para otros sólo son “tercas”.
Así que, haciendo honor a mi fastidiosa mentalidad analítica, presento la lista de cualidades de mi Curbow. Para algunos son defectos, para otros virtudes, pero en realidad son sólo dos formas de ver lo mismo.
¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo alguien le puede gustar tal o cual persona? ¿Y cuántas de nuestras propias virtudes son defectos para los demás, o viceversa? Tal vez depende de quién lo evalúe. He compartido tarima con auténticos virtuosos de la guitarra a quienes hubo que sustituir porque se fastidiaban al tocar canciones sencillas, así que convirtieron una gran cualidad en un defecto.
Volviendo a mi bajo, yo soy muy delgado y prefiero un instrumento pequeño y ligero. Pero una vez se lo presté a un tipo mucho más gordo que yo y honestamente se veía ridículo con el Curbow. Lástima que no le tomé una foto, pero lucía parecido a ésto:
Aunque muchos han quedado encantados con el estilo de mi Curbow, recuerdo un concierto donde el ingeniero de sonido me dijo “¡Ese bajo sí es gay!” Él tal vez esperaba que como bajista de una banda de rock yo usaría un Fender bien curtido por el uso. Sin embargo, al final del evento me dijo “Tu bajo luce gay, ¡pero suena arrechísimo!”
Y es que de nada me serviría si no sonara bien. Sí, es cierto: un Fender sería suficiente, pero yo no soporto el peso de un bajo Fender, ni el tamaño del mastil, ni el hecho de que hay que sacar el pulgar al llegar a las notas altas y que sólo tiene 20 trastes. Mi Curbow es liviano, cómodo, tiene un mástil delgado, 27 trastes, y al contrario de un Fender, puede ajustarse con la acción super baja. Y por si fuera poco, tiene un sonido único.
Así que, una vez más, no hay que dejarse llevar por las apariencias y fijarse en lo que verdaderamente es importante. Nadie debería conformarse con lo que otros consideran que es bueno, sino aspirar y conseguir lo que quiere y que además se amolde a sus propias necesidades.
Gracias a Greg Curbow, por crear un bajo perfecto para mí.
He aquí todo un hallazgo: una guitarra semi-hueca Silvertone Jupiter 1423 de 1961 con todos sus accesorios originales.
Silvertone Jupiter 1423 restaurada
El acabado es exclusivo de la Silvertone 1423: negro con chispeado dorado. Aparte de unas marcas mínimas por detrás, está en muy buen estado.
Mínimas marcas en la parte trasera
El estuche original está en muy buen estado. Tenía manchas de humedad, pero sigue enterito. Sólo tuve que quitarle el óxido a los herrajes y limpiarlo bien.
Eliminando el óxido superficial
El diapasón y su bordeado se habían desprendido por la resequedad, y el puente de madera se había roto, también por haberse resecado. Pero el acabado estaba muy bien, sobre todo si contamos los 55 años de edad que tiene.
Y para culminar lo excepcional del hallazgo, en el estuche también estaba el cable que acompañaba la guitarra y los documentos originales: el manual de uso, la explicación del peculiar circuito electrónico (una copia al carbón mecanografiada), ¡y hasta la factura expedida al dueño original!
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Es extremadamente difícil conseguir una guitarra de ésa época en buen estado, mucho menos con tantos accesorios originales.
Aunque no se le ve ningún número de serie, hay un par de pistas que me permiten afirmar con seguridad que es un instrumento de finales de 1961.
Por una parte, la factura tiene impresas las palabras “SEARS TELEGRAM – DIAMOND JUBILEE”. Las guitarras Silvertone eran vendidas por el catálogo Sears a todos los EEUU, y el “Jubileo de Diamante” se corresponde con los 75 años de la fundación de Sears, en 1961. Además de eso, los micrófonos tienen un sello húmedo por detrás con la fecha de su fabricación.
Micrófonos originales en perfecto estado. Uno sólo, medio oxidado, puede costar $120. Hace poco DeArmond fabricó una reedición de sólo 12 pares a $400 cada uno.
Para que tengamos una idea de su antigüedad, recordemos qué estaba ocurriendo en 1961:
– El 12 de Abril de 1961 Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio.
– El 13 de Agosto de 1961 se construye el Muro de Berlín.
– La canción “Stand By Me” cantada por Ben E. King se convirtió en un clásico.
– Nadie conocía a Los Beatles, aún estaban tocando en Hamburgo.
Lo extraordinario de éste hallazgo es que como las Silvertone eran guitarras para principiantes, casi siempre eran maltratadas y olvidadas en cuanto su dueño se compraba algo mejor. Parecería que quien compró ésta guitarra en aquélla época nunca la llegó a usar, pues los trastes no están gastados, y la madera no muestra marcas de sudor dactilar. Y la chapa tampoco muestra las marcas usuales del rasgueo.
El control “Blender” es único de ésta guitarra.
Hasta las perillas tienen su historia. Daka-Ware era una línea de perillas, manillas y ceniceros hechos por moldeado de compresión propiedad de Davies Molding, L.L.C. ¡No se puede ser más auténtico que ésto!
¿Cuándo fue la última vez que viste una guitarra con perillas hechas en Chicago?
La electrónica tenía una capa de algo parecido al salitre, pero después de limpiarlo con cuidado todo funcionó adecuadamente.
Lo más delicado fue reparar el diapasón. Los extremos ya se habían desprendido, al igual que parte del bordeado. Además, el bloque de nácar del tercer traste estaba deformado y a punto de caerse.
No sé cómo no se rompió.
La extracción del diapasón fue sumamente sencilla. El pegamento estaba totalmente vencido, ni siquiera hizo falta calentar la zona.
El alma del mástil es una simple barra de acero. La mejor definición de “Vintage.”
Yo uso un método peculiar para pegar el diapasón al mástil. Utilizo una pieza de anime (poliestireno) para equilibrar la presión a lo largo y ancho del diapasón, ya que se adapta a la curvatura de la madera y a los trastes. La evidencia se nota al remover todo el tinglado: el
anime muestra una “copia negativa” de la superficie.
Para reparar el bloque de nácar deformado, usé una inyectadora con agua caliente para aflojar el pegamento subyacente. ¿Fácil? ¡Intenta hacerlo sin reventar una pieza de nácar de hace 55 años! Además, a veces hay sorpresas…
Como se ve, el nácar está pegado a una lámina de madera de Arce. Si intentara despegar el bloque sin ser cuidadoso, habría podido despegar ésa lámina… y ésa es quien le da forma al nácar.
El nácar se trabaja en láminas planas, pero el diapasón es curvo. Así que el bloque de nácar se presiona cuidadosamente contra esa laminita de Arce para que adopte la curvatura deseada. Al fallar el pegamento (como falló en el resto del diapasón), la lámina de Arce se adaptó a la forma plana original del nácar. Por eso es que sobresalía por los bordes.
Para poder reparar el bloque tuve que ablandar la pieza de nácar sin que se despegara la lámina de arce, y luego volví a pegarlas en su sitio usando una pieza de madera con la misma curvatura del diapasón. Y todo esto antes de que vuelva a ponerse plana.
El plástico evita que el nácar se pegue al molde curvo.
Para terminar, limpié los restos de óxido y pulí los trastes hasta dejarle un acabado especular.*
(*Especular = como un espejo. Alguien me preguntó que si eso era “espectacular mal escrito”. NO.)
En cuanto al puente, decidí usar un diseño distinto al original. Eso es porque casi todos los puentes de madera de las Silvertone terminan partiéndose en los bordes, y no ofrecen suficiente material para una correcta octavación. Por eso opté por hacerlo al estilo Gibson ES 175 de los años ’50; pero usando los tornillos del puente original. Luce menos auténtico, pero es más duradero.
Hoy en día la gente de Samick está produciendo réplicas de las guitarras Silvertone, las cuales incorporan varias mejoras y una construcción más sólida. Sin embargo, la 1423 actual no suena como la original por varias razones:
1) Los micrófonos originales eran DeArmond Silver Foil, los actuales son “Duncan Designed” similares a los Gretsch Filter’Tron.
2) El puente actual es de metal en lugar de madera.
3) Las maderas del cuerpo son distintas. En las réplicas actuales todo el cuerpo es de caoba, mientras que las originales tienen lados de Arce con tapas de Abeto.
El resultado es que las réplicas actuales suenan como una Gibson ES-335 o una Epiphone Casino. Nada mal, pero quienes quieren el sonido real de la Silvertone prefieren pagar más por una original. ¡Y no creo que exista una más original que ésta!
Hasta los botones plásticos para la correa están inmaculados.
El dueño actual compró la guitarra y me la trajo para que la usara un jovencito que quiere aprender a tocar guitarra. Pero después de explicarle la clase de reliquia que tiene, me dijo que prefiere exhibirla en la sala de su casa.
Si se tiene un instrumento antiguo es posible exhibirlo como una joya, pero también es bueno usarlo de vez en cuando para evitar los daños típicos del abandono. Es éste caso, la Silvertone ya está lista para sonar como debió hacerlo en su época. Y les digo, esta guitarra
tiene un sonido magnífico. Les regalo una muestra de lo que puede hacer ésta belleza:
Publicado originalmente el 11de junio 2011, 6:53 PM por Alexander López
“Acción” es el esfuerzo que deben realizar los dedos del músico para poder pisar correctamente las cuerdas contra el diapasón o los trastes. Una acción baja suele ser preferible dado que es más fácil de usar, cansa menos, ofrece mejor afinación y mayor rapidez en la ejecución. Además, una vez que logras bajarlas al máximo siempre es posible subirlas sin problemas. Pero lo opuesto no suele ser cierto.
Una de las cosas que considero me ha distinguido es que prefiero una acción mínima en mis instrumentos. Aunque siempre hay quien prefiere sus cuerdas más altas, he comprobado que una vez que mis clientes prueban sus instrumentos con una acción baja, ¡suelen pedirme ajustar sus otras guitarras!
Una vez más, volvemos con el famoso bajo rojo. El puente tuvo que ser reubicado debido a que sus tornillos estaban peligrosamente oxidados. Cuando todo estuvo listo, instalé las cuerdas y bajé las silletas del puente al mínimo. Lo normal es que al hacerlo las cuerdas rocen contra los trastes, pero ése no fue el caso con este paciente.
Como se ve, las cuerdas estaban altísimas, dignas de un contrabajo. Nadie en su sano juicio pondría a un aprendiz a practicar con semejante instrumento de tortura, así que comencé a buscar maneras de disminuir la altura de las cuerdas.
Normalmente una opción es separar el mástil e insertar una cuña para alterar el ángulo de inserción, pero como ya había notado lo atorados que que estaban los tornillos, preferí no tocarlos y modificar el puente.
Para comenzar reduje el tamaño de los asientos al mínimo posible. Como se ve en las fotos de “antes y después”, dejaron de ser cilíndricas para pasar a tener una base truncada. Allí gané unos milímetros. También alteré el canal donde se apoya la cuerda dentro del asiento con una lima tipo “cola de ratón”. Así logré ganar varios milímetros para el ajuste.
Alterar las silletas aún no era suficiente, así que decidí hacer una cavidad en el instrumento para instalar la base del puente al ras con el cuerpo. Utilicé el accesorio rebajador Dremel 335 con la fresa #115.
Nótese cómo estoy usando las gafas protectoras de aumento y un mascarilla anti-polvo. La inhalación de polvo puede causar enfermedades bronquiales obstructivas crónicas, y si el pegamento usado contiene polímeros puede generar lesiones agudas al tejido pulmonar. ¡Con la salud no se juega!
Si parece rara la manera en que está hecho la excavación, es porque la rosca de los tornillos originales aún estaban allí, así que tuve que evitar acercarme demasiado con la rebajadora para preservar la fresa de corte.
Lo que hice fue remover esas secciones con un mini-formón #17 de X-Acto para poder acceder a los tornillos y cortarlos MUY CUIDADOSAMENTE con la rueda de corte Dremel #409.
El resultado final puede verse en la foto La base del puente ya no está sobre el cuerpo sino al ras; además la primera cuerda está sobre el apoyo rebajado, mientras que el resto está sobre los apoyos aún sin modificar.
Al final logré obtener una acción mucho más cómoda, digna de un instrumento varias veces más caro. ¡Y es que por eso es que lo son!
En la edición anterior presenté un bajo cuyos tornillos estaban tan oxidados que no hubo manera de sacarlos. Dado que se trataba de un instrumento económico, decidí no seguir intentando sacar los restos de los tornillos sino rodar la chapa 4 mm hacia atrás e incluir tornillos nuevos. Sólo que ahora el micrófono no entraba.
La chapa tiene una abertura donde se instala el micrófono. Esa abertura se corresponde con una cavidad en el cuerpo de madera. Al mover la chapa, el agujero quedaba desalineado con la cavidad existente en el cuerpo, así que debía agrandarla.
Una vez más, los tornillos que sujetaban los micrófonos estaban tan oxidados que se partieron, dejando apenas unos 4 mm de rosca. Al menos era suficiente para extraerlos, y creo que fueron los únicos que logré sacar por completo ayudándome con el inefable alicate de presión. En la foto se puede ver la marca que hice para orientarme al momento de ensanchar la cavidad del micrófono.
También se aprecia que el cuerpo no está hecho de madera sino de láminas delgadas pegadas entre sí. Es un método simple y efectivo para ahorrar dinero en la fabricación del instrumento. El sonido no es comparable al de una pieza de madera sólida, pero dado que se trata de un instrumento para principiantes, es suficiente.
Para efectuar el trabajo utilicé mi Dremel serie 400 como una rebajadora. Para eso utilicé el accesorio 335 y una punta de trabajo #115. En realidad, lo mejor habría sido ir a la ferretería y comprar la herramienta adecuada: la fresa #654. Pero impaciente como estaba, decidí dejar la 115 y comenzar a cortar.
Como la fresa # 115 era algo lenta, decidí afincarme un poco para hacer el corte más rápidamente. ¡Craso error! Al hacer presión sólo logré quemar la madera en el borde superior del corte, como se puede apreciar en la foto. Esto no habría pasado de haberme tomado la molestia de ir comprar la fresa adecuada, la # 654. ¡¡Grrrrr!!
Luego de hacer el rebajado puse la chapa alineada con la nueva cavidad para hacer los agujeros pilotos de los nuevos tornillos que la sujetarían al bajo. El tirro azul lo conseguí en Ferretotal, es de bajo nivel de adherencia para no dejar residuos gomosos en la pintura.
Para hacer los agujeros pilotos necesitaba una mecha de 3/64″ (1,2 mm). Dado que no la tenía a la mano, decidí no cometer el mismo error. Esta vez fui a la ferretería EPA a comprar el juego de mechas de precisión Dremel # 628. Usar estas mechas requiere cambiar el collarín de anclaje, así que aproveché de comprar el juego de mechas junto con el de collarines 4485.
Por cierto, no sé si en alguna otra parte del mundo le dirán “mechas” a las brocas de perforación. Imagino que para un especialista en explosivos una ‘mecha de precisión’ es algo usado en demoliciones controladas…
Usar estas mechas con el Dremel es genial. Ningún taladro normal podría usar unas brocas tan delgadas con tanta precisión; en menos de un minuto tenía todos los huecos listos y comencé a instalar los tornillos nuevos. Luego procedí a hacer una prueba de instalación con los nuevos tornillos y descubrí que sus cabezas, al ser más grandes que las originales, no quedaban al ras. Para lograr que los nuevos tornillos quedaran al ras con la chapa, ensanché los avellanados con el esmeril parabólico Dremel 952 a media velocidad.
La lámina plástica es tan suave que basta una leve rotación excéntrica con la muñeca para crear un avellanado suave y sin rebabas. El resultado habla por sí mismo.
Luego procedí a reubicar el puente y taladrar los agujeros pilotos para sus nuevos tornillos usando una broca de 3/32″ (2,4 mm).
En la foto se ve el trozo de cordel que usé para asegurarme que las cuerdas quedasen bien ubicadas sobre el diapasón. Como la cuerda grave del bajo es mucho más gruesa que la primera, el puente debe instalarse ligeramente descentrado para evitar que la cuarta cuerda quede demasiado cerca del borde del diapasón. ¡Ya ves que todo tiene su secreto!
En la próxima entrega mostraré el otro “parto”: calibrar el instrumento para que sea cómodo de tocar.
He aquí una reparación épica. La historia es simple: el propietario tenía el bajo desde hacía tiempo y decidió obsequiarlo a un sobrino para la Navidad. Nada fuera de lo común… en apariencia.
¡¡Excepto por el ÓXIDO!!
Todos los tornillos estaban extremadamente corroídos, por más cuidadoso que fuera se partían al intentar moverlos. Intenté todas mis técnicas de extracción sin éxito.
Como todos los tornillos delanteros se partieron decidí desplazar la chapa 4mm hacia el puente, para poder instalar tornillos nuevos sin seguir intentando extraer los restos corroídos de los originales. Sí, ya sé que el procedimiento correcto sería extraer cada tornillo, insertar tarugos, nivelar y luego volver a pintar el instrumento. Pero todo eso costaría mucho más que el valor del bajo, así que preferí hacee un trabajo más económico.
Dado que los tornillos de la chapa estaban tan oxidados, decidí inspeccionar los demás. Pues, resultó que TODOS estaban corroídos por completo: los que sujetan el mástil, los que anclan el puente y lo que es peor, los de los pines para sujetar la correa. Todos estaban tan oxidados que ya era verdaderamente peligroso, temía que al ponerle la correa el pin se desprendería de inmediato. Con decir que el tornillo del cuerno superior se reventó al intentar sacarlo con la mano…
Decidí repetir el procedimiento descrito anteriormente e instalar tornillos nuevos justo al lado de los viejos. En la foto de abajo se ve cómo los instalé.
Eventualmente tuve que instalar nuevos tornillos junto a los viejos, y rodar el puente hacia adelante para esquivar los tornillos oxidados que no pude extraer.
Para rebajar los restos de los tornillos oxidados bajo el puente utilicé el tambor de lijar Dremel 431 con lija de grano 60. ¿Por qué no usar un esmeril? ¡Porque la corrosión era tal que el esmeril lanzaba fragmentos en todas direcciones! Con el tambor de lijado podía usar una velocidad mínima y controlar mejor la herramienta aprovechando el desgaste de la lija.
Los tornillos que ajustan la afinación en el puente también fueron sustituidos por otros nuevos, de mayor calibre. En la foto se ve el tornillo viejo y el nuevo, junto con los machos de roscar usados para el trabajo.
Como se puede ver, lo que iba a ser un trabajo de rutina terminó tomando mucho más tiempo y resultó más costoso para el cliente… y todo por el simple descuido de dejarlo a un lado sin tomar las precauciones necesarias para preservarlo. ¿Moraleja? ¡Mantengan sus cosas limpias!
Y aún tengo más historias corrosivas que contar de este bajo…
Pocas cosas son tan enervantes como una mudanza. Empacar todo, llamar al servicio de transporte, cargar todo en el camión que siempre es más pequeño de lo necesario, las incontables cajas llenas de cosas inútiles que por alguna razón no deben desecharse… todo un problema.
Pero en esta ocasión sólo se trata de mudar mi blog, así que debería ser más fácil… al menos en teoría.
Los creadores de Posterous vendieron su empresa a Twitter, así que todos sus blogs serán cerrados. Me siento como quien vive en un apartamentico alquilado y debe abandonarlo antes del fin de mes. Menos mal que mi blog no es muy grande. Y sin embargo…
… el camión es más pequeño de lo necesario.
Verán, Worldpress ofrece un sistema para mudar todo el contenido desde Posterous en un solo paso. ¡Genial! Excepto por un detaalle: Tiene un límite de 15MB.
Mis blogs de Posterous ocupan 34MB.
Así que tengo que volver a ponerlos uno a uno aquí en Worldpress. Al menos WP ha demostrado tener más solidez. Así que van a comenzar a ver mis publicaciones más antiguas por aquí.
Suele ocurrir que una guitarra eléctrica suene desafinada a pesar de tener el mayor cuidado al afinarla correctamente. Si todo está bien, ¿por qué parece haber un Gremlin saboteando el sonido?
Según la película de Spielberg, cuando las cosas comienzan fallar es porque hay un Gremlin oculto fastidiando. Y en el caso de las guitarras eléctricas con vibrato, el Gremlin puede estar en los resortes que equilibran la tensión del puente.
La sordina que yo uso es un simple tubo flexible de los que se emplean para producir burbujas en las peceras. Basta con cortarlo e introducirlo dentro del resorte para impedir la fastidiosa resonancia.
Este accesorio es barato, efectivo, fácil de instalar y no afecta la operación del vibrato.
Si después de instalar sordinas en todos los resortes sigues teniendo problemas de afinación es posible que el problema sea más complicado, por lo cual es mejor llamar a tu luthier de confianza. Pero al menos estarán más cerca de resolver el misterio.
Una vez más, no estoy afiliado con ninguna marca comercial ni con Steven Spielberg. ¡Pero tampoco me molestaría estarlo!
Mi fiel cinco cuerdas es un Curbow, diseñado por el fallecido Greg Curbow para ser fabricado por la fábrica de Cort en Corea del Sur. Cuando estaba en el proceso de comprarlo, mis otras opciones eran un Steinberger Spirit XZ-25 y un Tobias Toby Pro 5. Pero cuando tuve el Curbow en mis manos, ya no hubo vuelta atrás: había encontrado lo que siempre quise.
Según la película de Spielberg, cuando las cosas comienzan fallar es porque hay un Gremlin oculto fastidiando. Y en el caso de las guitarras eléctricas con vibrato, el Gremlin puede estar en los resortes que equilibran la tensión del puente.
